Правильная фокусировка

Правильно навести фокус просто – нужно наводить его по тому объекту, который в кадре главный. Современная автоматика делает это очень качественно и быстро (скорость зависит от камеры и объектива). На всех современных фотокамерах кнопка «спуск» нажимается в два такта: полунажатие наводит фокус и рассчитывает экспозицию, полное нажатие фиксирует кадр.

Удобнее всего пользоваться автофокусировкой с ручным выбором точки фокусировки (зеркальные камеры умеют фокусироваться по нескольким точкам в пространстве кадра).

Нужно отметить, что во время фокусировки камера ориентируется на контрастные области, то есть в зоне фокусировки должен быть какой‑либо контраст (глаз модели, морщины, волны, шерсть, рельеф природного камня – что есть в кадре), по малоконтрастным областям камере фокусироваться будет сложнее и это займет больше времени. Если в кадре темно, то без подсветки фокуса автоматика может не сработать или ошибиться.

Фиксируйте точку фокусировки в центре кадра (как это сделать – см. инструкцию к камере). Поместите объект съемки в центре кадра, наведите по нему фокус, сместите кадр (если нужно) и сделайте снимок.
Наводите фокус по контрастным областям главного объекта съемки

Подбор экспозиции

Напомню, экспозиция определяется чувствительностью матрицы, размером диафрагмы и длительностью выдержки. Чувствительность матрицы определяет сколько нужно света для правильной экспозиции, а выдержка и диафрагма – количество света, попадающего на матрицу.

Главное, что нужно помнить:

1. чем выше чувствительность матрицы, тем меньше ей нужно света для правильной экспозиции (можно прикрывать диафрагму и/или уменьшать выдержку)
2. чем выше чувствительность матрицы, тем сильнее шум на изображении!
3. чем шире диафрагма, тем короче выдержка
4. чем уже диафрагма, тем длиннее выдержка

Особенно важна связь между диафрагмой и выдержкой (чувствительность матрицы обычно фиксируется в настройках). Понятно, что чем шире диафрагма, тем больше света доходит до матрицы и тем короче должна быть выдержка при прочих равных условиях.

Современные камеры могут рассчитывать экспозицию в трех основных режимах:

• по всей площади кадра (яркости разных областей анализируется и рассчитывается оптимальная экспопара),
• по центральной области,
• по центральной области с учетом всей площади (центрально‑взвешенный экспозамер)

Подробнее об этом написано в инструкции к Вашей фотокамере.

В зависимости от режима съемки, камера может рассчитывать все автоматически, или исходить из того, что Вы задали какой‑либо параметр. К примеру, в режиме съемки с приоритетом диафрагмы, Вы задается размер диафрагмы, а камера рассчитывает необходимую выдержку.

Высокая чувствительность матрицы дает высокие шумы, которые потом сложно или невозможно убрать со снимка! Не используйте высокую чувствительность матрицы (ISO 800 и выше) без серьезных причин.

Установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (см. инструкцию к камере) – в этом режиме Вы вручную определяете диафрагму, а выдержку рассчитывает камера.
Установите диафрагму 5,6 и отталкивайтесь от этого значения (примерно на 5,6 большинство объективов показывают максимальное качество картинки).

При выборе диафрагмы следите за рассчитываемой выдержкой (полунажатие кнопки «спуск» включит экспозамер, если он выключится для экономии энергии). Снимать с чересчур длинными выдержками «с рук» чревато смазыванием картинки из‑за движения камеры – «шевеленкой» (немного помогают встроенные в некоторые модели камер и объективов «стабилизаторы»).
Чтобы избежать эффекта «шевеленки», нужно подбирать выдержку короче 1/ [фокусное расстояние]. К примеру, снимая с фокусным расстоянием 50 мм, нужно подобрать параметры съемки так, чтобы выдержка была короче 1/50 секунды.

А как, собственно, выбирать диафрагму?

Выставляя диафрагму, Вы контролируете два параметра: выдержку и ГРИП. Для конкретного снимка нужно решить – что важнее. Выбор диафрагмы зависит от освещенности сцены и жанра съемки.

Для портретной съемки нужно открывать диафрагму (1,8-4) – это уменьшит ГРИП (размоет фон), выделит главный объект в кадре.

При пейзажной съемки прикройте диафрагму (7‒11) – это увеличит ГРИП и объекты переднего и заднего планов получатся достаточно резкими (следите за выдержкой, чтобы не было «шевеленки»).

Для макросъемки диафрагму нужно подбирать так, чтобы весь объект съемки был в фокусе (если задумка не предусматривает иного).

А как, собственно, выбирать выдержку?

Выставляя выдержку, Вы контролируете размытость движения в кадре.

Для статичных сцен, в которых нужно подчеркнуть отсутствие движения, стоит подбирать выдержку покороче (1/100 и более короткую), а для динамичных, где движение хочется подчеркнуть размазыванием движущегося объекта или фона (при съемке «с проводкой»), выдержку стоит уменьшать – в этом случае все зависит от скорости движения и желательной размазанности объекта.

При портретной съемке выдержка подбирается так, чтобы естественные движения модели не «размывали» ее изображение (если это не предусмотрено задумкой), обычно – 1/60 и более короткие.

При пейзажной съемке, особенно при использовании штатива (или какого‑либо заменителя штатива), выдержка может быть довольно длинной (результат прикрываемой диафрагмы) – нужно только следить, чтобы сцена была действительно статичной (ветер, животные и пр.).

Чтобы избежать эффекта «шевеленки», выдержку нужно подбирать с оглядкой на фокусное расстояние. К примеру, при съемке с фокусным расстоянием 50 мм, выдержка должна быть 1/50 или более короткая.